阿拉斯加看北極熊後記

前幾天剛從阿拉斯加最北端的Barrow看北極熊回來。

實在是個極不尋常的地方，簡單描述一下。Barrow北緯72度，面臨北極海，是北美州最北的鎮，居民有七成是愛斯基摩人這個鎮沒有公路連接到外界，只能靠一天兩班的飛機，而且是客貨兩用機。物資、食物全部靠空運，所以非常貴，生活機能也非常缺乏，完全沒有任何休閒生活，天氣是極地的氣候，可怕到極點。

才十月初池塘的水就已經結冰了，再一個月整個北極海就結冰了，也將永夜。機場很小，停機坪上也都結冰，而且不時的吹著北極吹進來的狂風，碎冰都會打在臉上吃一餐飯最少要$15左右，旅館一天要$170左右。有趣的是，鎮上的五六家餐廳，幾乎全部都是亞洲人開的，有中國菜、日本菜、韓國菜等。風景也都是一望無際的白色冰原。

這次很幸運的看到了五六隻北極熊，現在是愛斯基摩人獵鯨的季節，所以在切鯨肉的地方有很多殘骸和鯨魚血，因此吸引了不少北極熊的垂涎:p 還看到警察鳴槍把熊嚇走，以免離村莊太近，造成危險。目前的氣溫雖然並不低，有-5C左右，但是比起上次冬天看極光時Fairbanks的-30C絕不遜色，因為北極吹進來的風實在太可怕了。最近連續十天極光的活動又達到極大，所以我也看到了非常劇烈的極光，比上次大得多不再是靜態的，而是瞬息萬變，在整個空中跳舞。這一陣子還有，極光帶也向南大幅延伸，整個美國北土偏北的州都看得見前幾天連Arizona都有人看到。機會最大的地方包括Minnesota, Wisconsin, Washington, Yellowstone, Michigan, Upstate New York等地。如果有人在上述區域而且沒有光害的話，記得在午夜時間看一下天空，機會很大。

極光、北極熊之旅 Day 1 之二

極光、北極熊之旅 Day 1 之二
10/5/2002 (五) day 1

吃完麵，覺得熱量都來了，心情很high地走回就在隔壁的旅館，在微暗的路燈下，看到旁邊好像有一條捷徑，看起來平平的，應該很好走，我就大踏步的抄過去，想不到，腳步下呲的一聲，陷了下去，原來這是一個表面結冰的池塘! 才剛結冰沒幾天，所以不夠厚，被我一踩就破了，雖然我立刻反射向後退，不過冰水還是浸到了小腿，我的超級防寒雪靴立刻浸滿了冰水，哇咧，真是冷到不行，鞋子還沾滿了泥巴，真是狼狽。只好逃回餐廳重新烤一次，真是太丟臉了。回旅館清理了半天才稍微乾淨一些，不過我的雪靴也溼答答的，明天不能穿了。 好久沒這麼衰了。還好，明天沒有特別要去什麼地方(其實是能去的地方今天都去完了，已經沒什麼地方可去了)，戶外又這麼冷，看來只好做點靜態的活動了。

旅館的房間非常精緻，床上還有一隻可愛的北極熊玩偶，讓人覺得愛不釋手，旅館裡還配有三溫暖烤箱，我們兩個在裡面舒適地烤了好久才出來，在極地烤三溫暖的感覺真是不錯。累了一天，終於該睡覺了，明天一整天要做什麼就再說吧。

極光、北極熊之旅 Day 1 之一

極光、北極熊之旅 Day 1 之一
10/5/2002 (五) day 1

睡了五個小時左右，鬧鐘就響了，趕緊到櫃台check-out，並請他派人送我們去機場。很快的出來了一位先生，他拿出手上的搖控器對著門外的van一按，引擎立刻發動了，感覺蠻像007的配備。原來這種搖控發動、暖車在酷寒的阿拉斯加內陸是常見配備。

幾分鐘後，車子應該暖了，我們魚貫上車，他和我們聊了一下，問我們要飛去哪兒，我說道:「Barrow」，他相當的驚訝，似乎很少人去這個極北之地，連他自己都沒有去過呢。我們問他天氣大概會有多冷，他笑道: 「非常非常冷，比這裡(Fairbanks)還冷得多，而且已經有雪了」。雖然早有心理準備，不過聽了還是有點緊張。很快的到了機場，離飛機起飛只剩半小時多，因為機場小，我們很從容的通過安全檢查，綽綽有餘來得及。安檢人員也好奇地問我們要去哪裡，聽到我們要去Barrow之後，他說:「難怪你們兩個都穿著雪靴、雪褲，現在這種季節除了Barrow，世界上大概沒有哪個地方需要這種裝備，那裡真的很冷唷，祝你們好運」。
夠了，別再講啦，我們知道了。

來到登機門，眼前果然出現一架阿拉斯加航空的737-200的客貨兩用機，雖然今年二月有坐過一次這種飛機，但是再次看到這種前面載貨、後面載人，只有四五十個座位，而且只能從機尾登機的飛機，還是覺得很新鮮。而且因為中間隔著貨物及隔間，所以乘客及空服員完全不可能到駕駛艙去，完全不能劫機。機上四五十個座位坐了十五人，空服員一如以往的非常親切、幽默，和大家聊聊天之後，就透過廣播和機長通話了幾次，飛機就準備起飛啦。我們也選了靠窗的位子，等著欣賞極地的風景，想著待會就要前往北緯72度的地方，感覺就非常興奮。飛機起飛後不到半小時，就經過一大片非常浩瀚、原始的山脈，一山接一山，層巒疊峰，好像永遠沒有盡頭一樣，從空中可以清楚的看到每座山都非常陡峭的輪廓，全部被白雪覆蓋，這就是橫貫阿拉斯加北部的Brooks Range，也是人煙最稀少的區域之一，方圓幾百里的山域，全部人跡罕至。

在飛機上看到了難得的日出之後，又過了半小時，底下突然全部被厚厚的雲層籠罩住，算一算也應該靠近了，機長也提醒大家，即將降落，一穿過雲層，突然發現眼前是一大片的海水，原來這就是北極海，我們已在北極海上空，已經過頭了，果然飛機轉了個彎，向南往貝羅機場準備降落，眼前也出現了陸地，終於看到了Barrow了，不過讓我非常震驚的是，整片陸地(其實是冰原)都是平的，而且彷彿這個世界只剩下兩種顏色，深藍色的海水以及白色的結冰的陸地，海和陸地都一樣的一望無際，好像來到世界末端一樣(也差不多了)。而且Barrow似乎正籠罩在來自北極的一陣風暴中，颳著大風下著雪。

飛機慢慢接近地面，看到機場了，這哪是什麼機場，簡直就是一片冰原和一兩棟小房子，讓人難以置信，這種冰面真的能降落嗎? 不過幾秒鐘，我們就穩穩的落地，往窗外看去，一片平坦的白色大地，除了一些房子之外，還是一片白色大地，沒有任何樹，沒有任何東西，真是詭異的感覺。

飛機停穩之後，機門就開了，看到所有的人都如臨大敵，穿上所有的外衣，我們感到納悶，不過也馬上跟著做，然後跟著大家魚貫下機，咦? 原來沒有空橋，下了階梯後，大家就結結實實的踩在一片冰原上了。

哇哩~ 航空站在哪裡? 不會吧，還在一百公尺以外，還好我們有穿著雪靴，不然根本一步都走不了，更不用說去任何地方了。拖著行李，在刺骨的寒風之下，大家艱辛的在冰上走著，不但風大，而且飛機的噴射引擎完全沒有停(因為馬上就要飛走，而且一停下來大概就很難再發動了)，引擎捲起的風吹得大家左搖右晃，旁邊的愛斯基摩人小女孩都差點被吹走。這真是我這輩子最艱辛的下飛機過程了。

因為是初秋，氣溫不算太低，大約是華氏20度(攝氏-7度)，可是呢，windchill卻達到華氏負 20度(攝氏-29度)。感覺上走了一個世紀之後，終於進入一棟小小的鐵皮屋，原來這就是阿拉斯加航空的航空站，在裡面可以感受到一些文明世界的跡象，有櫃台、自動check-in的機器、公共電話等等，否則真的覺得我來到了一個冰漠。在航空站裡面烤了一會兒，終於回暖一些。

飛機上的乘客很快的散去，他們都是當地的愛斯基摩人，看來我們兩個是這班飛機裡少數的遊客。大廳裡只剩下一個來接機的戴著毛帽的愛斯基摩人，他看起來就像是導遊，正在和一位老先生交談，原來那邊也有一個遊客呀。來到外面照幾張相之後，就往我們的旅館前進。我們住的旅館King Eider Inn是Barrow的僅有的四家旅館之一，也是離機場最近的，一個晚上要$175元，雖然距離機場只有不到100公尺，不過在這種狂風不止的環境下，這也是一段艱辛的路程。

看了看環境，這種地方要開車自己玩真是談何容易，馬路上都是積雪，一般的車子恐怕也不好開，當下決定要參加當地的local tour。進了旅館，雖然才早上九點半，但是有空房(沒有空房的話就有鬼了:p)，所以櫃台很好心的讓我們提早check-in。向櫃台人員詢問了一下，果然目前Barrow只剩下一家旅遊公司經營local tour，原本還有另外一家經營專門看北極熊的行程的公司，不過幾個禮拜前，當地勢力龐大的愛斯基摩人團體要求政府單位關閉了那個能看北極熊的區域(北美洲大陸的最北端，又稱為end of the land)，所以那家公司也被迫關門，因為無生意可做了。僅存的這家公司是由愛斯基摩人經營的，所以勉強可以生存，他們經營的只是簡單的當天的city tour，運氣好的時候也可能看到北極熊，不過不保證。尷尬的是，這家旅遊公司同時經營了另一家旅館(Top of the world hotel)，它和這家旅館是鎮上最像樣的兩家旅館，有點死對頭的味道。

打了電話過去之後，對方說今天唯一的tour即將開始，已經在路上準備出發了，他們會繞過來這邊接我們。匆匆忙忙的整理好裝備之後，果然一台SUV已經在門口等我們了，出門一看，原來就是在機場看到的愛斯基摩人導遊及那位參加tour的老先生。看來，今天的Barrow這個五千人的鎮，就只有我們三位觀光客了，真是神奇。

上了車，導遊開始解說Barrow這個地方的特色，並且開著車帶我們在Barrow的幾條路上繞一繞。雖然這個地方只有5000人，不過嚴格來說也分成兩個鎮，Barrow和Bowerville，中間隔著一座橋，整個地方都是一望無際的平原，穿插著幾個潟湖。 Barrow的每條公路的盡頭都是死路，會出現一個像圓環的地方，讓你回轉，導遊也帶我們開到一條路的盡頭親眼看一看，看到白色的蓋滿雪的公路消失在一片冰原中，感覺很有趣。

開著開著，我們發現這個地方的路還有點小小的複雜呢，因為四面八方都長得差不多，一下子就搞不清楚方向了，而且路面都沒有鋪柏油，又全部蓋滿雪，也沒有鏟雪車，所以車子常常打滑，不過導遊的技術非常好，似乎是習以為常，一點也不緊張，一直保持著很安全的車速，一切也都在控制之中。我們慶幸剛才沒有自己租車來開，而且鎮上只有一家愛斯基摩人開的租車公司，一天要80美金以上，真是黑店。

隨著導遊的不斷的解說，我們驚訝的發現導遊的知識非常的豐富，他雖然有很重的愛斯基摩的口音，英文整體來說算是相當流利，所講的內容更是非常的精彩，我很久沒有遇到這麼有學問的人了，原來他是在Fairbanks讀過大學，所以是當地的高知識分子。他帶我們來到北極海畔的海灘，讓我們下來親自感受一下北極海的冰冷，目前北極的冰層離海岸還有200哩左右，不過下個月之後，冰層就會快速向南延伸，整個岸邊都會被冰層包圍，真是難以想像。事實上，再一個多月以後，從11月中開始， Barrow的永夜就來臨了，太陽一直要到明年二月才會出來，這期間當然會冷到不行。才在北極海前照了兩張相，我們就凍得全身發抖，這個北極吹來的風真不是開玩笑的。導遊還解說了在極地判斷方向的方法--看天空的亮度。因為海水的顏色很深，而陸地蓋滿了雪，反光很強，所以北極海的方向的天空比較暗，陸地的方向的天空比較亮，我們仔細看了一下，果然非常準確，這樣一來，我們終於能判斷南方和北方了。

接著來到一戶訓練哈士其犬的人家，養了十來隻的husky，狗群看到我們的拜訪都非常興奮。我們原本想參加一些狗拉雪橇的tour，可惜他們說現在的雪的深度不夠，還不能進行tour，真是太可惜了，每次來阿拉斯加，都和狗拉雪橇緣鏗一面。那戶人家的庭院還有好幾具動物的屍體，大部分是無頭的麋鹿，原來是他們剛剛打獵打到的。愛斯基摩人的傳統之一是，他們吃各種打獵打到的動物的每個部位，也包括鯨魚(主要對象是罕見的白鯨)，除了不能吃的部分以外。

為了兼顧保育白鯨及保存愛斯基摩人的文化傳統，美國政府每年還有制定一個限額給愛斯基摩人獵鯨，今年的額度是14頭。十月初正是獵鯨的旺季，運氣好的話，我們搞不好能碰到。接下來我們往更遠端的海軍遙測中心前進，這裡是已經很接近「最北的公路的末端」，是以前美國在冷戰時期為了就近觀測蘇聯的情形而設置的戰略中心，現在當然已經廢除了，當年真是難為這些海軍人員了，要住在這種苦寒之地。遙測中心的房子的外形都長得很奇怪，有點像太空玲瓏屋。在以前的軍用機場的跑道的附近，有一大片沾滿了紅色血跡的空地，像操場一樣大片，看了令人側目，原來這裡是獵鯨之後屠宰鯨魚的地方，難怪。我們也下來看一看，踩在大片的鯨魚血漬中，鼻子也聞到濃濃的血腥味，血漬中也聚集了一大群的海鷗在採食鯨魚的殘渣，真是一片奇異的景象。聽說今年秋天至今已經獵到了八頭鯨魚，最近的一次是兩天前，可惜今天沒有。這次行程中最期待的兩件事就是看到北極熊以及愛斯基摩人的獵鯨，雖然是可遇不可求，不過我已經選了最正確的季節了，希望能如願以償。

過了一會兒，眼尖的導遊說，那邊的遠處好像有一隻北極熊，他隨即拿起手邊的望遠鏡仔細的觀察，車上的三位觀光客立刻興奮起來，在哪裡在哪裡? 果然有一隻灰白的北極熊在遠方的雪地上優雅的走著，似乎也是衝著鯨魚的殘渣而來。導遊很小心的開車繞到另一條路上，可以從比較近的地方觀察，這個地方用肉眼就看得蠻清楚了，我們躲在車內仔細的觀察著，據說一下車熊就會聞到我們的氣味，可能會惹上麻煩，而且北極熊可以跑到時速40英哩，比我們在雪地上的車速還快，所以不是一件好玩的事情。我們在車內觀賞了十來分鐘，北極熊真的非常優美，非常可愛，(雖然牠其實是極端兇猛的肉食性動物)，身體非常的流線型。過了一會兒，旁邊來了一台警車，車上的巡警和導遊打個招呼，拿出了一把獵槍(不會吧)，導遊告訴我們他是來把熊嚇走，讓牠不會太靠近村莊，而造成和人類的衝突或是失去野生的能力。

果然，巡警對空中發射了一枚像鞭炮一樣的子彈，劈叭作響，那隻北極熊立刻飛奔而去，再也看不到了，真是可惜，不過發現牠真的跑得很快呢! 絕對不能跑給牠追。

不知不覺，中午也到了，不過看看天色，一點也不像呢，因為這裡是北緯72度，現在又已過了秋分，太陽直射在赤道以南一點點的地方，所以就算是正午，這裡的太陽的高度也只有仰角16度，就像平常看到的夕陽一樣，不是很亮，真是有趣。再過一個多月，太陽就永遠跌落到地平線以下了，要好幾個月才會再出來。

晃了半天，肚子也餓了，導遊帶我們到一家韓國人開的餐廳。這個鎮上只有六家餐廳，除了一家Pizza店之外，其他全部都是亞洲人開的。因為這裡的所有的物資都要靠空運(就是我們坐來的那班Alaska airline的737客貨兩用機載的)，所以食物自然不便宜，菜單裡有韓式和日式的食物，也有美式的三明治。我們點了今日特餐，是烤牛肉三明治，它的沾醬真是美味可口，大概是在極地太冷、太餓，我們都狼吞虎嚥起來，實在太好吃了。

門外的沙灘上，有兩隻弧形的鯨魚骨相對而立所做成的拱門，這是名信片及導遊書上常常出現的Barrow的唯一的地標，它襯托著皎白的雪地及背後深邃的北極海，形成一幅奇特的景致。路旁還有兩棵枯萎的樹，這就是Barrow這片冰漠裡唯一的植物。

飯後再到處繞了一兩個小時，一天(其實只有半天)的行程到此結束，雖然貴了點(一個人要80美金)，但是在這種奇特的化外之境，能有這樣的活動已經很令人滿意了，而且最重要的是，我們成功地看到了野生的北極熊，已經算是不虛此行了。也看到了屠鯨場，雖然沒有看到白鯨在那裡，不過已經很滿意了。

解散之後，天還沒黑，我們就坐計程車再去參觀一個Inupiat Heritage Center，這個鎮上的計程車是一律5元，多一個人的話加一元，所以兩個人做應該是6元，不過我們遇到的這個愛斯基摩人司機居然看我們是觀光客，騙我們說兩個人要乘以2，變成10元，真是黑啊。還有我有調查過行情，他發現我們知道行情之後很尷尬，改成7元，好吧，就算了，反正只是微不足道的小錢，不過讓我對愛斯基摩人有點失望。

這個Inupiat Heritage Center 是一個愛斯基摩文化的博物館，也是當地唯一的一個博物館，不過因為這個季節觀光客實在少，所以這個博物館裡面也是門可羅雀，從頭到尾都只有我們兩個人。裡面還有一些有趣的文物和展覽。

比較引起我們注意的是，它的隔壁就是Barrow的市立圖書館，裡面可以免費上網，哦，真是太神奇了! 我們像櫃台登記了一下，適逢小學的下課時間，有不少小朋友在用，不過很快就有一個空位，我們用了一下，頓時有回到文明世界的感覺。這裡的網路連線是用衛星傳送的呢! 成本真是高，速度也不是很快。不過這裡的自治區政府非常有錢，因為境內的Prudehoe bay油田的關係，所以我想這種高檔配備對他們來說，應該只是小錢而已。我簡單的查了一下e-mail，都是一些垃圾信件，而且不能讀中文，所以用了一會兒就離開了。整體來說這個圖書館的設備非常的新穎，不愧是有錢地方的公共設施。

圖書館的對面是一間大型超市，它是Barrow唯一的商場，有點像超市和百貨公司的合體，非常大一間的鐵皮屋，裡面有賣生鮮、服裝及各種各樣的東西，甚至還有賣雪上摩托車 (這個有點酷)，讓我看了很想買，開玩笑的啦。

很快的，已經沒地方可逛了，而且實在是冷冷冷，所以我們又打了電話叫計程車，這次是一個來自寮國的計程車司機，Barrow真是一個大融爐啊，我發現Barrow有不少的亞洲人口，主要就是從事服務業。而且很多人來到這邊以後，雖然餓不死，可以讓觀光客和有錢的政府養，但是也沒有經濟能力坐飛機離開這裡，只好每天過著單調的生活，晚上早早睡覺，白天就起床過著一成不變的生活，有點可憐。這個司機比較誠實，沒有企圖A我們錢。

極光、北極熊之旅 Day 0

極光、北極熊之旅 Day 0
10/4/2002 (四) day 0

下午五點半，前往聖荷西機場。這個座落在矽谷核心地帶不遠處的中小型機場，是我們出入的門戶。我們要搭乘的是阿拉斯加航空晚上七點的飛機，將於清晨一點抵達。由於我已在網路上完成check-in，印出我的登機證，又不用check-in行李，所以其實不用太早到，只要通過安全檢查就可直接到達登機門。不過為了安全起見，還是提前一個半小時，順便在機場吃個晚餐。在這個夏末秋初的季節，北加州的天氣自然是相當溫暖，很難想像五個小時後，我們就會抵達阿拉斯加的內陸地區，明天更將前往北極海沿海，感受到標準的極地氣候。

為了讓行李小一點，我們將厚厚的外套穿在身上，腳上也穿著適合極地使用的雪靴，號稱能耐寒到-40度，這樣的服裝出現在加州的機場真是一個詭異的景觀，附近的人也露出驚訝的眼神。:p

兩個小時後飛抵西雅圖，在這邊轉機飛往阿拉斯加的內陸中樞-Fairbanks，也是它的第二大城。由於這是第三次前往阿拉斯加，之前也是每次都在西雅圖轉機，所以我們對機場及轉機的過程非常熟悉，稍等一會之後，我們就坐上十點飛往Fairbanks的班機，預定航程三個半小時左右。在Fairbanks的旅館過夜之後，第二天早上再搭早班機繼續前往Barrow。因為Barrow實在太遠了，要轉機三次，從舊金山灣區要十二小時左右才能抵達。

往Fairbanks 的人一向比較少，飛機大約只有五成滿，我已在網路上選好右側靠窗的位子，這當然是有目的的，因為夜間從西雅圖往阿拉斯加的班機，坐在右側的話有很大的機會可以看到極光！正好兩天前的極光預報中預測未來這一個禮拜有非常強烈的極光活動，連美國本土的北部諸州都有機會，13000呎的高空更可以避過所有的雲層和光害，機會自然更大。因此，心情相當期待。

起飛之後一會兒，機長告訴大家，現在已經在維多利亞島的上方，也可看到溫哥華的燈火，飛機遇到很大的逆風，所以飛行時間會增加一小時，變成四個半小時! 大家聽了連聲嘆氣，看來要將近半夜兩點才能到達Fairbanks。我往窗外看去，底下只有稀疏的點點燈火，慢慢地眼睛習慣了黑暗的天空，仔細往地平線的方向看去，看到了一條淡淡的、長長的帶狀雲層。依我的經驗，嗯，這應該是極光沒錯，越向北飛，出現的仰角就會越高，形狀就會更加多彩多姿，果然，半小時後，形狀由帶狀變成了簾幕狀，顏色也變成了明顯的淡綠色，很明顯的，這次看到的極光比上次在 Fairbanks的溫泉區看到的還要劇烈，形狀變來變去，範圍幾乎蓋滿了半個天空，真是嘆為觀止，可惜飛機的窗戶不是很大，視野小了點，也不容易拍照。還好這次的極光只算是額外的收獲，只要天氣許可，明後天我們還有很多機會在陸地上看極光。有人說在飛機上一次看到的極光，可以占地面上一整年看到的極光活動裡最精彩的3/4，似乎很有道理。

仔細想想，這班飛機的時間真是不錯，經過極光帶的時間完全在午夜，也就是極光最活躍的時刻。眼睛貼在窗戶上足足欣賞了三個多小時，我才不支睡去，不過Fairbanks也差不多到了。第三度來到這個只有六個登機門的小機場(不過它也是個國際機場呢)，感覺格外親切。

由於飛機誤點，抵達時已經將近凌晨兩點了，租車的櫃台也幾乎都關門了，還好我們這次是住在機場附近的王子飯店，有提供免費的機場接送，所以不受影響。撥了免費電話之後，旅館的人員就開著一輛旅行車來接我們，等車的時候終於感受到這裡的氣溫，大約攝氏2度左右，有點涼意，不過和今年二月來的時候的零下25度可是相當的不同，現在畢竟才是初秋，離開始下雪還有一小陣子。

不過呢，明天要去的Barrow雖然才北邊500哩，可就是另一回事了，像是另一個世界一樣。王子飯店是一家頗高級的旅館，不過現在是淡季，所以只要$90，不到旺季價的一半，真是物超所值。

呼吸著冷冷的空氣，嗯，我們又來到了阿拉斯加，心中有說不出的感動。明天早上七點就要出發，前往期待已久的Barrow-the top of the world。

極光、北極熊之旅 前言

極光、北極熊之旅 前言

自從去過阿拉斯加看過極光、冰河、及壯麗的山河之後，就迷上了這個地方。一直希望能去阿拉斯加的極北端--貝羅(Barrow)一遊，感受一下愛斯基摩人小鎮的風情，並且一睹野生的北極熊及酷寒的北冰洋，能再次欣賞到美麗的極光則是另一個額外的誘因。

做了一番功課之後，發現世界上比較方便觀賞北極熊的地方有兩個，比較理想的是加拿大曼尼托巴省的Chruchill，號稱北極熊之都，有目前一兩萬隻野生熊口的三分之一強左右；另一個可能的地方就是阿拉斯加的Barrow，這裡的熊的出沒沒有那麼密集，不過交通還算方便，有阿拉斯加航空的737班機直接抵達，再加上Barrow的地理位置非常的特殊，緯度達北緯72度，是北美州大陸的最北端，面臨北冰洋，被稱為"the end of land"，是個愛斯基摩人的聚落，所以我選定Barrow為目的地。

前往Barrow這種號稱「世界之頂」的地方，最大的麻煩就是交通了。阿拉斯加州非常巨大，占美國總面積的1/5，不過絕大多數的地方都沒有公路。所以一般觀光客去的地方大都是跼陷在有公路、鐵路的很小的一個區域，包括第一大城安克拉治、Fairbanks、Seward等地，要前往公路到不了的地方，只能靠飛機。這些只能靠飛機才到得了的地方，通稱The Bush(樹叢區)，大部分是愛斯基摩人的聚落。阿拉斯加航空有飛到許多大型聚落，貝羅有一天兩班737的客貨兩用機，負責運輸乘客和當地所需的物資。因為是獨佔事業(沒有別的航空公司競爭)，而且乘客不多、經營成本很高，所以機票的價錢也相當可怕。一個極端的例子就是: 從阿拉斯加的中樞安克拉治飛到貝羅的平均票價約800美金，距離只有短短的700哩；而從安克拉治飛到遙遠的紐約的距離有3500哩，機票價錢往往反而比較便宜。昂貴的機票也是這些偏遠地區的觀光客相當少的原因之一。我這次利用了累積哩程的免費機票(20000哩可以換任何美國國內線)，可以說是把免費機票的價值發揮到了極限，因為美國國內線最貴的路線應該就是在這一帶了。 :p

觀賞北極熊的最佳季節是秋季(10月到11月)，因為北極熊喜歡居住在浮冰上面，比較方便獵食海豹。夏季時，北冰洋融化了不少，所以冰層向北退後了1000哩左右，秋季時，海水逐漸結冰，結冰層延伸到陸地，所以北極熊又回到陸地上了。 10月份左右的Barrow的天氣剛開始轉冷，算是可看到北極熊的季節裡最溫暖的時候了，氣溫大約在-10C左右，比起一個月後的-50C，可說是非常宜人。住宿是貝羅的另一大難關，因為這個5000人的小鎮只有5間旅館，價錢自然也不便宜，一個晚上要$150美金，不過不能不住，只能乖乖失血，而且美國大部份的旅館一個人和兩個人的價錢相同，但是這裡，兩個人要$175。

一切敲定之後，我就定出了一個兩天三夜的行程。儘量控制時間和預算。10/4 晚上 San Francisco-Fairbanks (宿Fairbanks)10/5 早上Fairbanks-Barrow (宿Barrow)10/6 傍晚Barrow-Fairbanks (在Fairbanks看極光，宿飛機上)10/7 午夜Fairbanks-San Francisco (早上抵達)

阿拉斯加遊記 day 5 (Denali National Park)

阿拉斯加遊記 day 5 Denali National Park
7/3 (三) day 5 (迪娜莉國家公園)

今天早上七點多就起床了，因為要乘坐8點的遊園公車。

迪娜莉國家公園是阿拉斯加最有名的國家公園，遊客相當的多，而且園內只有一條90哩長的公路，而且是泥士路。為了保護環境及野生動物避免受到過多的遊客影響，所以必須搭乘遊園公車才能進入。最熱門的景點是Eielson Visitor Center，離入口66哩的地方，雖然距離聽起來不遠，這可是一段艱辛的旅程呢。因為全部是泥土路，只能開到時速20哩左右，而且常常要停下來會車或觀賞野生動物，所以單程就要4個小時左右，來回要8小時以上，車子也是很舊的校車改裝的巴士，沒辦法，在這種偏遠的地方，一切從簡。

國家公園的幻燈片裡面說，依照統計數字，99%的來過Denali的遊客都沒有機會來第二次，所以這多半是我們這輩子唯一的一次機會，要大家多多珍惜。我猜一大原因應該是這裡實在太偏遠了，而且這種原始、簡陋的環境讓人覺得來一次就夠啦。

由於只有兩家公司經營遊園巴士的生意，所以沒有提早預約恐怕會坐不到，那就只能望國家公園而興嘆了。我是在兩三個月前就預約購票，所以沒有問題。

我選的是比較便宜的巴士，沒有額外的導遊(由司機兼任)，也沒有提供午餐，不過只有這家公司有到Eielson。早上7:45，我們開車離開昨夜所住的民宿，來到巴士的集合點-遊客中心。這個國家公園是以野生動物及高聳的山脈聞名。

北美州第一高峰--麥金利山就在其內，海拔達6000多公尺。我們的遊園巴士的目的地-Eielson是另一個遊客中心，離麥金利山不遠，所以在晴天時會有很好的視野。

帶了一些麵包、三明治及昨天吃剩的Pizza，我們就上了巴士，未來的十小時左右之內，這就是我們賴以維生的全部食物了，因為整個國家公園之內都沒有任何販賣食物的地方，所以只能「吃自己了」。夏天是這裡的雨季，所以運氣不好的話，一路下著雨，能看到的東西就很有限了，我們只好祈禱這一路天氣不要太差。昨天的一整天都下著雨，今天早上是陰天，而且山中有些霧氣，不過和陰雨綿綿的天氣比起來，已經是萬幸了。一開始的半小時，什麼都沒看到，只看到一台接一台的遊園巴士，途中每隔一小時會停一次讓大家下車休息、上廁所，洗手間當然很簡陋，也沒有水的供應，(這裡一切都是原始環境)，不過有提供一種有殺菌效果的揮發性的肥皂，涼涼的，擦在手上很舒服，一會兒就揮發了，也覺得手變乾淨了不少，頗神奇。

突然，右邊的乘客說，右邊的山上有某種東西，司機馬上停了下來，拿出望遠鏡，大家也一窩蜂的擠到右邊，紛紛拿出望遠鏡來尋找，原來是一群山羊，司機解說了一番之後，繼續「緩緩」的向前開。兩旁翠綠的山脈和峽谷，及一簇一簇的山嵐，感覺就像畫中一樣，車外偶爾下著毛毛雨，有一種矇矓之美，可惜車內的環境舊了點。

隨著車行繼續往前，看到的野生動物也逐漸增加，最令人期待的阿拉斯加棕熊，終於出現了! 「兩點鐘方向，有一隻棕熊和她的小熊」，大家都非常興奮，那隻熊媽媽和她的寶寶在草地上走來走去，有時候還在玩耍，實在太可愛了。我們舉起手中的數位相機，可惜…我們的相機的光學放大只有三倍，照片上的熊，實在是小了點…這時看到旁邊的人們拿出的「巨砲」，一個比一個長的望遠鏡頭，真是說不出的嫉妒呀。來阿拉斯加的觀光客們真是有錢呀!接著，我們還看到一兩隻Moose和一大群Caribou，都是類似糜鹿的大型動物。巴士上的相機聲此起彼落，相當有趣。

好不容易，中午左右，我們終於到達目的地，Eielson Visitor Center，氣溫大約10度C左右，我們穿上小外套，迫不及待的到觀景台去，想欣賞一下北美州第一高峰的英姿。哇，只看到它的半山腰以下的地方，其他部分都籠罩在雲層裡了。沒辦法，根據氣象資料，七月到九月是雨季，這三個月平均每個月只有1~2天能看到Mt McKinley，其他時候都是雲霧繚繞，而且這座山實在太高了，所以有自己的天氣系統，天氣變幻莫測，難以預料。布告欄上還有張貼每天的視野圖的素描，看起來今天的情況已經算是不錯了。很有趣的是，室內觀景台的玻璃上，還用油漆畫著麥金利山的輪廓，地上也畫著腳印，告訴你不同身高的人應該站在哪裡，此時看到的圖就是麥金利山的實際位置。仔細一看，都會大吃一驚，因為原本看到的山的部份已經很高了，想不到躲在雲的背後的主峰的高度竟然是眼前群山的高度的兩倍以上，可惜不能親眼目睹。

遊客中心裡也有紀錄今天的天氣，日出時間3:47am，日落時間12:14am，日照長達20小時27分鐘。夏天旅遊阿拉斯加，只有過癮兩個字能形容呀。看著一片綠油油的山谷，我們決定進去健行一小段，才不會大老遠跑來又馬上離開了。走了半小時，突然開始下雨，變得又溼又冷，感覺頗不舒服，這時才發現我們的裝備太遜了，只有防水外套，不像其他健行客都穿著連身雨衣，有的還背著帳篷呢，真是勇猛。

一小時後，回到室內烤一烤，總算回暖一些。這時四面八方的山都看不見了，全部被雲籠罩住，還好我們早來一兩個小時，多看了不少風景。不然真是太可惜了。

回程搭車必須先去排候補名單，等了大約二十分鐘，我們終於搭上了巴士，沿著原路搖搖晃晃地回到起點，一路上又看了幾隻caribou，其他時間則進入睡眠狀態，畢竟太早起了，又是一樣的風景，加上搖籃效應，很容易進入夢鄉。

五點左右，回到國家公園入口，和Denali公園說聲再見，天空依然下著雨，看來坐小飛機看風景的計畫依然要泡湯了。打了電話確認之後，果然雲層太厚，飛機不能起飛，只好悠閒的在公國附近吃一頓美食，這也是我們在阿拉斯加的最後的晚餐，今天半夜我們將飛往西雅圖再繼續轉往明尼亞波利，繼續我們後半段在明尼蘇達州北部的航海家國家公園的旅程。

依照我的書上的指引，找到一家有美麗山景的餐廳，吃著美味的海鮮，感覺相當的不捨。吃完晚餐，我們踏上歸途，往Fairbanks兩小時半的車程將是我們在阿拉斯加最後的回憶，沒想到，美好的句點變成了一個驚嘆號! 一路上，依照慣例，車子極少，我們租的Toyota的小Echo，只有1500cc，可是依然輕快的奔馳在風景秀麗的公路上，時速表的指針也不知不覺向上攀升，我坐在駕駛的右側，輕輕瞄了一眼時速，哦，將近90哩，看在萬哩無車，前不著邊，後不著際的份上，算了，沒什麼關係。

說時遲，那時快，有一隻咖啡色的小動物從公路的左邊爬了出來，在地上匍匐前進，仔細一看，還不小隻，而且爬得很慢很慢，即將進入我們的航道。哇!! 「減速!」，煞了兩秒鐘之後，速度降到70哩，「不行了，躲不過，這種速度千萬不能轉彎，只能衝過去」。我們在心中祈禱著，一秒鐘後，轟的一聲小動物飛了起來，從車窗旁擦過去，我們的車子也發出轟隆轟隆的怪聲，逐漸停了下來。哦，我們還活著，不過，慘了… 腦中開始做最壞的打算: 車子多半是不能開了，這裡荒郊野外，而且手機收不到訊號，沒辦法聯絡拖吊車，而且現在雖然天空很亮，可是已經晚上九點多，今天晚上不太可能有機會離開這裡了，飛機想必是坐不上了，更不用說那些等著我們的冗長的車禍手續。唉。不過，能活著已經不錯了。我們兩個都心有餘悸，面色蒼白，以70哩的速度撞上東西的感覺實在太可怕了。

我下車檢查了一下受損情況，發現前面的bumper掉了下來，捲進輪胎裡面，難怪開不太動，很努力地拔出來以後，車子居然還能開，真是謝天謝地。回去看了一下那隻不知名的小動物，發現它的尾巴居然有蹼，像是水生動物，可是，已經不會動了，真是難過。

確定車子沒事之後，我們緩緩的離開，一路慢慢的開回Fairbanks，還好我們有買保險，所以沒事，而且車子的損傷不大。回到機場我們去買了動物年鑑，仔細比對之後，發現我們撞到的是海狸 (beaver)。心中充滿愧疚之餘，買了幾本介紹海狸的書籍，原來海浬就是小時候讀過會築水壩的小動物，牠可能是上岸尋找築壩用的木材而碰到我們。

唉。這次學到的教訓是，就算四下無車，還是不要超速，超速會讓反應時間變短，讓你來不及處理突發狀況，如果運氣差一點，遇到比較大隻的動物像鹿，後果不堪設想。

清晨一點鐘，在夕陽的光輝下，我們搭上飛往西雅圖的夜機離開阿拉斯加，轉往明尼亞波利，帶著滿滿的回憶，不過心情有些沉重。

阿拉斯加遊記 day 4 (Whitewater rafting at Denali)

阿拉斯加遊記 day 4 (Whitewater rafting at Denali)
7/2 (二) day 4 (急流泛舟於迪娜莉)

今天我們要終於要離開安克拉治地區，前往Denali National Park。

這個迪娜莉國家公園是阿拉斯加最有名的國家公園，其中有北美洲第一高峰Mt McKinley(麥金利山)，高20000+呎(6000+公尺)。我們搭乘早上九點半的阿拉斯加航空的班機前往Fairbanks，是阿拉斯加內陸地區的交通中樞及阿拉斯加第二大城，冬天時是看極光的重鎮，今年二月我就是來這裡看極光的。Denali National Park其實是位在安克拉治和Fairbanks的中間，離Fairbanks約120哩，離安克拉治約240哩，有公路連結，是阿拉斯加極少數有公路可以到的國家公園之一。

所以其實要從Anchorage開車去Denali也是可行的，不過我們為了節省時間，決定搭50分鐘的飛機到Fairbanks，再從那裡租車往南開到Denali，車程只要兩個半小時左右，所以早上出發，中午就能到達Denali了。

為了安全起見，我們七點就坐計程車從 Anchorage的YH出發到機場，七點十五分左右就到了，想說這樣才有充裕的時間通過security checkpoint，到了機場一看電視銀幕，我們的班機上面寫了一個大大的"cancelled"，看到這個字，臉都綠了，再找下一班往 Fairbanks的飛機，在一小時半之後，還好那一班沒問題，所以大概確定會損失一個半小時的時間，有點慘。而且還得在櫃台前排隊去重畫機位，原本我畫了很前面的靠窗的好位子，想說可以在飛機上欣賞高聳的麥金利山，結果現在只剩下最後一排的位置了，真衰，不過只損失一個半小時已經算是不幸中的大幸了，出門在外，變數很多，只能知足常樂，以不變應萬變。不過我還是很禮貌的向櫃台人員交涉了一下，希望她給我們一些午餐券或是搭飛機的credit，結果順利成功，得到一個小本子，裡面有$5的早餐券、10分鐘的電話卡及1000mile的累積哩程或$25的下次購票的折扣。雖然不是很營養，但也不無小補。在機場苦等了三個半小時之後，終於上了飛機，我也一邊盤算著如何調整行程來把影響降到最低。

今天原本有三個行程，計畫是中午抵達Denali，吃完午餐後，下午兩點搭乘四人坐的小飛機進行空中遊覽，觀賞野生動物及近看麥金利山，下午四點，參加一個 sled dog demonstration，就是狗拉雪橇的介紹及展示，下午六點半，在Nenana river進行whitewater rafting，就是急流泛舟，行程大約九點結束，如果還有體力的話再爬個山，或者直接去旅館休息。

這三個行程，剛好狗拉雪橇的部分前天已經在 Seward參加過Iditarod sled dog的tour了，所以可以直接刪掉，這樣就補回兩小時，就可以解決飛機延誤一小時半的問題了。所以趕緊打電話給租車公司及小飛機的駕駛員，將行程分別延後兩小時，看起來一切順利!中午十二點，終於降落在Fairbanks，這也是我四個月前來過的地方，感覺非常親切。不過，氣溫是溫暖的15度C，而不是四個月前的零下28度C，相當的不同。降落前，感覺到氣流很不穩，原來整個內陸地區都下著大雨，天氣相當的不理想，比前幾天的天氣要糟的多(這次我們在阿拉斯加的五天，可說是天氣由好到壞，一天比一天糟，不過，這樣才能感受到阿拉斯加最完整的面貌)。

拿到租來的車子一看，哇，是一台銀色的Toyota的小echo，這是我以前最喜歡的小車，覺得特別親切。雖然引擎只有1500cc，不過車子很小，所以還算有力，反正只有兩個人坐，綽綽有餘。我們一路沿著Parks Highway向南開，一路都是雙線道，車子不多，隔幾分鐘才會看到一台車，開起來很悠閒，才開不到一個小時，突然前面出現了很長的車陣! 車子不得不停了下來，讓我們非常的驚訝，因為車子這麼少，還能排這麼長，一定是出了什麼大事，不久，救護車和消防車也相繼到來，我們在原地停了將近一小時後，終於能夠開動，過了好一陣子，終於來到車禍現場，非常的怵目驚心，有一輛車被撞到整個車頭、前座都不見了，只剩下後座還在，似乎是該車在逆向超車的時候和來車對撞造成的，超車時通常會開到時速80英哩左右，對面來車一般有60英哩，相對速度就有140英哩，我們猜只有這種情況才會有這麼驚人的撞擊力，真是可怕極了。看到這種慘劇後，我們就比較不敢再超車了，畢竟在這種兩線的公路超車不是很容易，道路又常有轉彎，所以真的要非常謹慎才行。但是要完全不超車也是不太可能的，因為阿拉斯加的公路上有非常多的休旅車，後面拖著一個大車廂，可以睡在裡面，有的還有浴室或廚房，所以可想而知，那些車子慢得像蝸牛一樣，跟在後面非常的痛苦，所以在阿拉斯加開車，要碼就要很有耐性，要碼就要膽大心細，擁有逆向超車的技術。

一路上都下著雨，雨勢忽大忽小，能看到的風景也比較有限。之前車禍造成的塞車，讓我們的進度再向後延，約三點半才抵達Denali National Park的區域。一路上蠻荒涼的，路上連廣播都收不到，也只有經過一個小鎮，在那個鎮上倒是能收到一個電台的廣播，一離開鎮，就什麼都沒有了。我們也一直撐到公園的附近才比較有餐廳，因為已三點半了，都快餓扁了，找了一家書上推薦的餐廳，點了現做的熱騰騰的pizza，吃起來覺得非常的幸福，看著窗外矇矇的細雨，四周都是連綿的山區，有一種矇矓之美。

天候如此惡劣，小飛機的觀光之行可能無法順利成行，打了電話之後，果然，機場完全被雲霧籠照了，沒有能見度，所以不可能起飛，我們的行程又泡湯了一個，有點掃興，只好試著把小飛機之旅移到明天了，希望明天的天氣能好一些。既然多出兩小時，天氣又差，又冷又下著雨，只好先去旅館check in，和民宿的主人聊了一下，看看能進行什麼活動，不曉得晚上六點半的泛舟會不會受到影響。民宿的主人說，反正急流泛舟一定會溼的，下雨也沒什麼關係，而且有防水衣，所以裡面的衣服不會溼，不會覺得不舒服，我們聽了半信半疑，不過這個妮娜娜河(Nenana River)的泛舟之行已經期待好久了，下雨天又沒有別的事能做，就只好勇往直前了。美國的泛舟比台灣要嚴謹，每條河條的每個河段都有列出難度，由1到5代表由平緩到湍急，一艘橡皮艇一般容納八人左右，每艘船都必須有一個guide隨行，來控制大家划的節奏及控制方向，避免進入太危險的河段及漩渦等。在國家公園附近的妮娜娜河有兩段，一段很平緩，難度1到2，適合喜歡看風景、不追求刺激的人，另一段的難度算是中高，難度3到4，才真正算是急流泛舟，過程驚險刺激的多。毫無疑問，我們當然是選擇比較刺激的這一段。

晚上六點半，我們到達集合地點，下雨天生意雖然稍受影響，不過還是能夠湊齊兩船約十六人左右。接下來是重頭戲-穿防水衣，它的英文是dry suit，設計非常的神奇，穿上它之後，就算落水還是能保持全身乾燥，不過穿的過程蠻複雜的，也非常的緊，需要旁邊的人幫忙才有辦法完成。首先脫鞋，把長褲紮進襪子裡面，接下來套上防水衣的下半身，腳的部分像一個青蛙的蹼一樣，很有趣，接下來，手要伸進很緊的袖子裡，由於有一層非常緊的彈性纖維把手腕的地方紮得非常緊以防止水從袖口進入身體，所以我們費了一番工夫，還要人在旁邊幫忙拉才很艱辛的讓手順利伸進袖子裡。接下來的部分更神奇了，頭也要伸進一個類似的高領的設計，非常非常的緊，避免讓水從脖子進入身體，而頭很大一個，所以要通過那一圈彈性纖維就更困難了，必須有旁邊的人幫忙撐開。穿好之後，覺得自己很像太空人，頭上再加戴一頂安全帽，看起來非常酷。我現在也終於了解為什麼穿成這樣之後落水的話也完全不會溼了。

大家都費了九牛二虎之力穿好防水衣之後，我們坐上一輛校車改裝的接駁車，坐了三十秒之後，就抵達河邊下水的地方，心情非常興奮。氣溫約攝氏十度，以阿拉斯加來說，算是一點也不冷，我們也頗習慣這樣的涼爽的天氣。到達河邊，我們的guide開始簡單的解說一些注意事項，及基本的泛舟指令，包括前進、倒退、左轉、右轉等等。我們的嚮導也對妮娜娜河的地理位置及特色做了一番解說。這條河非常的特別，它是很少見的由南向北流的，注入北邊的塔娜娜河之後，匯入浩瀚的育空河，向西流入白令海! 白令海就是分隔俄羅斯和阿拉斯加的海域，介於太平洋和北極海之間，所以我們是在白令海的流域泛舟，非常的特別。泛舟的時間也很特別，居然是晚上六點半到九點，這是其他地方的人很難想像的。而且這條河全年有七八個月都是結冰的狀態，五月左右才融化，據說五月時泛舟的話，河裡常常有和船一樣大的浮冰漂來漂去，相當驚人。而這條河的水源當然也是由冰河及高山上的雪融化而來，所以可以想像的是，水溫相當的可怕! 雖然現在是盛夏的七月初，可是水溫只有攝氏3度! 簡直就是剛融化的冰水。

上船前，摸了一下水，果然是冷到不行，比舊金山灣區的寒冷的太平洋海水絕對還冷得多! 難怪我們必須全副武裝的穿防水衣，不然被水花噴到幾次，衣服一溼，冷風再一吹，大概就馬上凍僵了。在這麼冰冷的河水裡泛舟，真是一個難得的經驗呀。大約晚上七點左右，我們終於下水了，順著滔滔的急流而下，真是過癮，比起去年在加州的South Fork American River泛舟還要刺激。沿途經過好幾段急流，我們的嚮導也解說了每一段的名稱及故事，有一段叫做cable car，原來是有一個纜車經過河道的上面，以前應該是淘金用的，後來有廢棄的舊纜車沉在河中間，造成漩渦及急流，難度特別高，以前有別家泛舟公司的人在這一段出過意外，嚮導說那家公司現在必須bypass這個河段，因為保險公司不肯承保這一段。我們的這家公司據說是唯一可以走這一段急流的，所以我們很幸運。

由這些小細節，我隱然發現，不同州的法律似乎真的差很多。我記得當時在加州泛舟的時候，泛舟公司並沒有如此嚴格的保險規定，下水前也要簽一個同意書，了解泛舟的危險性及安全自行負責。而我們在阿拉斯加泛舟的下水前，簽的同意書卻是「如果出意外的話，我自願只在阿拉斯加州和對方打官司，而不在其他州」。在加州似乎連打官司的權利都放棄了，所以我相信阿拉斯加州對這些戶外活動的保險方面的規定比加州要嚴格得多。

沿途的風景非常秀麗，急流也非常刺激，在嚮導的指揮下，都安全通過。有一段比較平緩的地方，嚮導還「建議」大家下水游泳，大家都非常勇敢，二話不說的跳入攝氏三度的冰水之中，果真是凜冽刺骨。還好我最近兩年有冬泳的習慣，還挺得住，而且防水衣真的有神奇的效果，下水游泳之後，裡面的衣服依然完全沒有溼。靠著嚮導的幫助，把我們一一拉回船上，頓時覺得，上船離開冰水的感覺真好。這趟泛舟之旅真是太精彩了，美中不足的是，我下水半小時候，就覺得頭痛欲裂，痛得覺得臉頰都快扭曲了，也不知是什麼原因，後來的一個小時，都是硬撐過去，也覺得奇怪，我一向不怕冷，半年前零下近三十度的溫度也撐得過來，而且這種劇裂的頭痛也不像是太冷而失溫的感覺，但是真的非常痛苦。上岸之後，拿下安全帽，疲痛馬上就瞬間消失了! 原來是安全帽太緊造成的…怎麼會發生這種烏龍事。而且我還特別選了一個L的帽子，只差沒拿XL的，難道我的頭真的這麼大嗎? :p

晚上九點多，精彩的泛舟之旅終於結束了，我們的肚子也餓到不能再餓了，翻出我的guidebook，發現附近就有一家以烤鮭魚聞名的海鮮餐廳，趕緊衝過去，大快朵頤一番。我點了一個鮭魚和肋排的組合餐，只要十美金左右，還有附蔬菜湯，真是太便宜了，份量倒是不大，不過這樣其實才真正健康。吃完美食，發現餐廳的樓上還有紀念品專賣部，也是物美價廉，就小小的採買一些比較特別的阿拉斯加紀念品。

回到民宿，依然下著雨，穿上雨衣，沿著泥濘的小路，走到另一棟小木屋盥洗，明天要參加早上八點的Denali National Park的tour，所以得早點睡。

明天就是阿拉斯加的最後一天了，真是難以相信。

阿拉斯加遊記 day 3 (Alaska railroad & glacier cruise)

阿拉斯加遊記 day 3 (Alaska railroad & glacier cruise)
7/1 (一) day 3

今天的行程可算是一個套裝行程，是阿拉斯加鐵路加上冰河遊船的行程：搭乘10點的火車，從安克拉治坐到Whittier，車程兩個半小時，接下來再坐六個小時的cruise，暢遊Prince Williams Sound海灣，全程欣賞多達26個冰河，傍晚七點再坐火車回安克拉治，九點半抵達。整個package約180元美金。

由於我很喜歡坐火車遠勝過開車，坐過日本、美國許多不同線的鐵路，所以這次在阿拉斯加當然不能錯過有名的阿拉斯加鐵路。阿拉斯加的鐵路的主線其實只有一條，從南邊的 Seward不凍港向北到阿拉斯加內地的交通中樞Fairbanks，途中有經過Denali National Park。

不過在美國坐火車的人都是悠閒而且比較不在乎預算的人，因為坐火車的速度又慢，又比其他的交通工具還貴(比租車、坐飛機都貴)，所以美國的火車逐漸發展成較高消費水準的交通工具，座位往往加大，類似飛機的商務艙的座位，所以多半是有錢又有閒的人才會坐火車，所以乘客的年齡層常常有偏高的趨勢。

八點半左右起床，梳洗一番後，把我們的行李放進YH的寄物室，然後就步行到Anchorage的火車站。途中經過一個艾森豪總統的雕像，原來他是1959年時簽定法律讓阿拉斯加成為第49州的總統，旁邊有一個阿拉斯加州成立紀念碑。

到達車站後，離發車時間十點還有一段時間，就吃個早餐，照照相，順便研究一下火車。火車除了車頭之外，只有三節，兩節載客，一節載行李，實在是非常精簡。所以也只有用單節的火車頭來拉，不像美國其他地方的Amtrak火車，往往有十幾節的客車，包括坐席、臥鋪、餐車、景觀車、行李車，後面可能還順帶拖一兩個貨櫃，因此需要好幾個火車頭串聯，形成二重聯、三重聯才拉得動。上次坐火車穿過Sierra Nevada Mountain去內華達州時所搭的火車就有十幾節車廂，而且是難得的三重聯。所以看到這麼短的火車，感覺還沒奇怪的。

阿拉斯加不愧是地廣人稀的地方，已經是旺季中的旺季了，火車站依然不算太擁擠，火車雖然坐滿乘客，但也只有掛兩節車廂。等到十點，火車終於慢慢開動，一路上延著Cook Inlet的海灣旁走著，接著轉彎延著Turnagain Arm行進，就和前天開車去Seward時所經過的公路的前半段是走類似的路線，所以我們可以再次悠閒地欣賞Turnagain Arm的壯麗的風景。Turnagain Arm是英國探險家Cook在探索北美洲西北部的水道時發現的，原本以為可以有機會能貫穿大陸，結果航行一陣子發現是死路，所以必須turn again，所以取名為Turnagain Arm，這個海灣因為外寬內窄，潮汐的水位差是世界第二大。

火車緩慢地行進著，幾乎感覺不到它的移動，而且一路上走走停停，平均時速只有30哩，兩個小時之後，終於到達往Whittier的叉路，我們從火車上又一次看到Portage Glacier，就是前天看到最小條的冰河，不過從火車上是從另一個方向看過來，這就壯觀了一些。要到Whittier必須經過一個很長的隧道，車上的解說員解釋這是世界上最長的火車、公路兩用隧道。它非常狹窄，只有單線的寬度，而且火車、汽車輪流使用，所以一次只有一個方向的火車或汽車可以通過，所以另一方的車子就要排很長的隊伍，這讓我想起小時候去蘇花公路的時候，有好幾個路段當時只有單線通車，所以兩邊都有設立管制站，要排隊輪流通過，往往要排一兩個小時。這種單線通車的情景很相似，感覺有點親切。不過我們火車是有優先權的，所以我們可以直接呼嘯而過，旁邊的汽車就得排隊了。

今天的天氣和前兩天有些不同，是個陰沉的天氣，也有很重的霧氣漂來漂去，下了火車，也感覺到空氣冷多了，大約只有攝氏十度多。Whittier是個只有一百多人的小鎮，以前二次大戰時是個重要的軍港，現在已關閉，只剩下少數人從事漁業、運輸業及觀光業。

來到碼頭，有兩家船公司的船在等候，我們選的是 Philip's 26 glaciercruise，碼頭上居然大排長龍，至少有好幾百人在排隊，真是快昏倒了，後來發現，我們選的這家船比較貴，也是阿拉斯加的遊船裡最高級、最舒適的(那些輪船級的cruise另當別論)。船上有八成以上的乘客都是來自不同的團體或旅行團，像我們這種個人旅遊的反而非常少。我的前面有一個一百人的團體，是來自華盛頓特區的一個教會合唱團，旁邊還有一團五六十人左右的日本觀光團，大部份是比較年長的日本人。

全船總共大概有五六個團體吧，非常熱鬧。最後也完全坐滿，每一張桌子都坐滿了人。我和同伴兩人也很晚才上船，必須和一對年青的夫妻一起同桌，他們是來自 Colorado的Denver，不過爺爺家在阿拉斯加，所以偶爾有機會來玩。我們整趟行程下來相談甚歡，也增廣了不少見聞。我們這桌還有兩個空位，過了一會兒，有一對日本老夫妻因為沒別的位子坐了，也被他們的導遊安排來和我們一起坐。我深深地感受到日本人的謹慎和禮貌，那個日本團的導遊不時的走到各桌去問候散坐在各處的日本人，幫忙他們解決問題(因為日本老先生們多半不會講英文)，也對週遭的其他遊客非常禮貌。而且船上的所有英文廣播也都有當場做日文的同步翻譯，內容都相當的專業，不論是提到冰河或野生動物的知識等，翻譯都非常的精確，讓我聽了非常的佩服。

上船一會兒，就到了午餐時間，有兩個主菜可以選擇，烤雞或是比目魚，我們依舊選擇海鮮類，這邊的比目魚蠻有名的，也非常的新鮮。上菜、拿飲料時，同桌的日本老夫妻有些茫然，我就充當了一下翻譯，做做國民外交，解答一些他們的疑惑，當他們發現同桌竟然有人會講日文時，表情非常感動，這是讓我非常難忘的一幕。我深深感覺到多會一種語言，對人與人之間的溝通，是非常有幫助的。後來導遊來到我們這桌問候時，那對夫婦還告訴導遊說他們遇到也會說日文的人，所以比較不需要她的幫忙，可以請她多去照顧其他人，日本導遊也很驚訝的向我們道謝並問候一番，日本人真是個客氣而有禮貌的民族。

船漸漸的動了起來，非常的平穩，完全感覺不到一些波動，同桌的美國人就向我解釋這船的原理。一來是因為船是在Prince Williams Sound這個海灣裡行走，浪比較小，二來是因為這是一艘最新型的遊船，有三層，342人座，配有兩具噴射引擎，速度達到時速50哩，相當於80公里，船型平而扁，幾乎浮在水面，所以受海浪的影響非常小。這種船叫做catamaran，因為是平底比較不適合大海浪的地方。我這輩子還沒有坐過這麼快的船，不過坐在船艙裡，看著窗外的風景，非常舒服，不容易感覺到速度之快，但是一出去走到甲板上，就被強大的風吹得幾乎站不住，而且寒風刺骨，非常非常冷，在冰河附近，原本大約攝氏10度左右，但是加上80km/h 的風冷因素，就感覺向是零下20度的感覺，大家紛紛上去甲板照個相，看個風景，30秒之內一定會縮回船艙，因為實在是太冷了。

船行一個小時之後，午餐也吃完了，我們也來到了一大群冰河區的附近，眼前是一條條的巨大的冰河，真的非常雄偉壯觀，有好幾條冰河甚至有一英哩寬，不過因為附近沒有參考點可以比較其遠近、大小，所以會誤以為只有幾百公尺寬，有好幾條冰河也可以明顯地觀察到其活動，可以聽到一陣陣像槍炮聲般的巨響，和前天搭的Kenai Fjords National Park的cruise有異曲同工之妙，不過今天的冰河更多、更大，船也比較高級。行程中我們也看到一些水生動物，包括成群的海瀨、海豹，也有幾隻殺人鯨，有不少海豹趴在浮冰上睡覺，蠻可愛的。依解說員的說法，浮冰上是海豹最安全的地方，因為殺人鯨很厲害，會在水中獵海豹，但是牠上不了陸，所以大塊的浮冰就是海豹的最好的避風港了。

船長為了讓我們能更近地觀賞冰河，還把船硬是開過了一大片的浮冰區，四周都是浮冰，但是船輕鬆的破冰而過，讓人不禁想起電影「鐵達尼號」，船輾過冰塊的時候還會發出一種有趣的軋軋聲響，還好我們的船非常先進，也有很好的儀器來判斷，所以我們的女船長依然老神在在，輕鬆的開著船。晚上六點半，精采的冰河遊船也接近了尾聲，全程一共航行了216公里，除非你自願到甲板上吹冷風，不然真的是舒適的不得了，真的是如履平地。時間也不早了，向同桌的美國人、日本人說聲再見後，我們趕緊下船去趕火車。

雖然說Anchorage 到Whittier的火車是一天一班，專門為搭乘遊船的旅客而設的，但是船上的導遊提醒我們，如果因個人因素動作太慢而趕不上火車，那下場可是很糟，因為 Whittier 這個小鎮據說沒有旅館，所以錯過火車的話，就得在寒冷的海灣旁邊露宿24小時才能坐明天的同班車回去了。那真是慘絕人寰呀~上了車，一路相同的Turnagain Arm的風景，這次我們兩人都一路睡回安克拉治，我中間完全沒有醒過，出門在外遊玩畢竟消耗不少體力，這回可都補了回來。

九點半回到downtown，餐廳也都還開著，我們找了一家日本菜(之前實在吃太多美國菜了)，我點了鐵板牛肉及蟹腿，吃得津津有味。阿拉斯加的海鮮真是不錯，每天吃帝王鮭、帝王蟹、比目魚、巨蝦，真是幸福的不得了。而且阿拉斯加州沒有州稅，所以省了不少錢，非常的經濟實惠，可惜不住在這裡。

走回青年旅舍，我們的房間新來一個老美，居然才十一點就在睡覺了，外面天色正亮，人聲鼎沸呢。今天我們也得早點睡，因為明天早上要搭九點半的飛機去Fairbanks，再租車去 Denali National Park，為了配合機場的安檢，早上七點就要出門才有充足的時間。

阿拉斯加遊記 day 2 (Seward)

阿拉斯加遊記 day 2 (Seward)
6/30 (六) day 2

今天比較悠閒，我原本沒有排任何行程，當做緩衝之用。不過我心中有一些譜，因為Seward及整個基奈半島有許多活動可以進行，所以安排一整天剛剛好，又能夠悠閒一下。

翻閱了一些hostel裡面的小手冊及廣告之後，確定了今天要進行的兩個行程，也都是蠻受歡迎的行程。其一是參觀Seward的海洋生物中心，它是個非常有名的水生動物研究機構，也有類似水族館的展示。其二是參加一個Iditarod賽狗的tour，搭乘哈世其犬所拉的雪車(因為是夏天，所以是用有輪子的雪車來代替平常的雪撬)。由於昨天半夜在冰河旁邊爬山，兩點多才睡，所以今天睡到大約十點，準備就緒之後，就去吃個十一點的早午餐，依然是吃海鮮。

下午一點，我們去Iditarod sled dog的養狗場報名參加下午三點多的tour，接著就去參觀赫赫有名的Seward Sealife Center。這個海洋生物中心有許多阿拉斯加的海洋生物的展示，包括海獅、海豹等等，它還在一個邊綞的無人小島上裝了一台攝影機，觀察島上的海獅的作息及生態，還能遠端遙控攝影機的位置、鏡頭遠近等等。Seward這個地方是以美國國務卿Seward的名字命名，他是在1867年時全力主張從蘇聯手中買下阿拉斯加的主要人物，只花了七百二十萬美金，平均一英畝只要2分錢，是一個超級便宜的deal，後來在北極海附近發現石油後，蓋了一條南北貫穿阿拉斯加的輸油管，第一船所載走的原油，就價值約七百萬美金。

接著我們就去參觀一個Iditarod雪撬狗的養狗場。阿拉斯加地廣人稀，又有大半年被雪所覆蓋，缺乏公路，所以以前的交通主要是靠Sled dog所拉的雪撬。這種狗的品種叫做哈世其(Husky)，據說很久以前曾和狼混種過，所以天性喜歡奔跑。現在阿拉斯加的交通以飛機為主，所以sled dog就轉為長程賽狗用，最有名的比賽是每年一度的Iditarod race，從阿克拉治跑到白令海畔的諾姆(Nome)，一般是十六隻狗組成一隊，由一名選手來控制，全長一千多哩，每天要跑十幾個小時，第一名的隊伍約九天左右可以跑完全程，最後一名則要花兩個禮拜，這是人、狗的耐力大考驗，最驚人的是，這一千多哩的路程，沒有任何公路，全部是冰天雪地，荒山野嶺，必須穿山而過，只有每隔一大段距離有check point，可以領取冷凍食物，再用隨身帶的小鍋子取雪水來煮湯、粥。而且參賽的選手和狗群必須每天露宿在冰雪中，簡直是不可能的任務，能跑完全程就已經非常了不起了。我們參觀的那支隊伍，也養了數百隻狗，那些狗看起來瘦瘦小小，但是非常的有體力，很像是人類的馬拉松選手，我們也搭乘由十二隻狗拉的車，沿著山丘跑了兩哩的路，那些狗真的很有力，12隻狗可以拉得動8個壯漢，而且生性喜歡跑，當狗群發現可以輪到他們出去跑一跑之後，都高興得又叫又跳，非常的有活力。不過我們真的是蠻重的，狗兒們跑完之後，有點喘。接下來還可以參觀剛出生的小狗，真的很可愛，還可以任你抱在手上玩，大家當然搶著把牠們抱來照相，一群可愛的小puppy就在大家的手中傳來傳去，實在有點可憐說~。

離開 Seward前，看到路邊有一家唯一的速食店-Burger King，肚子有點餓，所以就先買點漢堡來充飢，開車回到安克拉治後才吃大餐。一看到價目表，眼睛差點掉出來，哇! 一個普通的漢堡餐要$7~$9元，真不愧是阿拉斯加呀! 在美國吃過速食店的人都知道，一般的餐的價錢約$3~$5元，想不到Seward的Burger King居然貴了兩倍。或許運材料來不容易吧，不過也實在是有點黑。但我們還是買了。開了兩個半小時的車子之後，沿著風景壯麗的Turnagain Arm原路回到安克拉治。抵達時約晚上八點多，先到downtown的Hostelling International辦check-in，它就是原本的YH(Youth Hostel)，在世界各地都有分支，不過為了怕大家誤以為只有年青人才能住，現在改名為Hostelling International。這家Hostel是安克拉治的幾間hostel裡地點最好的一家，就在downtown附近，走路就可以到公車總站及火車站。明天一整天我們將搭火車去Whittier，在那邊乘坐Prince Williams Sound的遊船，欣賞更多的冰河及野生動物。所以今天住在這家hostel即方便又省錢。

YH感覺上蠻親切的，對出外的旅人來說，就好像家一樣，有起居室可以和其他人聊天、討論行程。九點左右，我們去附近晃一晃，順便補吃一下晚餐。附近好幾個地方都人潮聚集，非常熱鬧，還有許多攤位，走過去仔細一瞧，原來是一個西班牙裔的節慶，也聚集了不少辣妹在草坪上跳舞。有不少的攤位都有在賣食物及小吃，我們也向一個黑人小販買了她們做的便當，菜色也像大溶爐，有炸雞、亞洲式水煮青菜、玉米麵包，及意大利麵，不過味道還蠻好吃的，還可以邊吃邊欣賞西班牙裔的辣妹跳舞。

雖然已經晚上九點，但是天空很亮，大家的精神也都很好，也有現場的樂團來演奏音樂，感覺非常的悠閒、愜意。十點多，我們開回機場把車還了，因為接下來的一天多只需要走路去坐火車而已，還有坐計程車來回機場。經過計算，租最便宜的車一天含稅及保險大約要$70，如果繼續租到後天早上坐飛機離開安克拉治前才還車，需要多租兩天，就要花近$150，超級天價。如果先還了車，然後坐計程車來回機場和青年旅館，一趙只要 $16，回來$32，可以省很大一筆錢! 這些當初都有仔細計算過，不然花了大筆銀子去享受坐火車的樂趣(我是火車迷)，還要同時付一大筆租車費，那可是相當的划不來，所以把它排在最後面，既可以少租兩天車，又可以充分休息、不必開車而專心欣賞風景。

回到YH，又快要半夜了，不過到處仍然很多人在活動，真是個名符其實的不夜城，不過只限於夏天就是了。

阿拉斯加遊記 day 1 (Kenai Fjords National Park)

阿拉斯加遊記 day 1 (Kenai Fjords National Park)
6/29 (六) day 1 (基奈峽灣國家公園)

今天早上九點半，開車從Anchorage出發，向南往Seward移動，路程約120哩，一路上風景非常秀麗，一邊是高山，另一邊是一個海灣 (Turnagain Arm)，山上雖然綠油油一片，但有些較高或不平的地方卻還有未融的雪，Turnagain Arm是個狹窄的海灣，它的對面又是另一片高山，有許多觀景點可以停下來照相。解說牌上面說明，Turagain Arm是世界上潮汐落差第二大的地方，所以有類似錢塘潮的現象(boretide)，每當農曆初一、十五出現大潮的時候，就可以觀賞bore tide。很可惜，我們去的時候是下弦月，是潮汐最小的時候，所以無緣見到。

開了一個半小時左右，抵達Portage Glacier，這是阿拉斯加最容易觀賞的冰河，因為就在公路的旁邊沒多遠，因為夏天的關係，融化了不少部分，但仍可以見到河流裡的許多浮冰，有些明顯是藍色的。這也是我們此行看到的第一條冰河，當然，它和之後我們看到的數十條冰河比起來，明顯是最遜的一條。

在遊客中心晃了一下之後，繼續前往目的地Seward，它是北美洲最北的不凍港，也是阿拉斯加的海上的門戶及鐵路的起站。我們要從這個地方搭乘下午三點的遊艇前往基奈峽灣國家公園(Kenai Fjords National Park)，船票約$109，船程六小時，以每小時30哩的高速行駛。這個國家公園絕大部分的地方都沒有公路，只有最邊邊有一個地方有一條很短的路可以看到一條冰河。其他地方都必須搭船才能欣賞它的峽灣及冰河和豐富的水生動物。

這是一艘蠻新的船，可以容納200人左右，一路上欣賞了五六條巨大的冰河，那天很幸運，天氣晴朗，也看到極多的動物，包括好幾頭殺人鯨、座頭鯨、及成群的海獅、海瀨、海豹，還有許多稀奇的鳥類，我們也見到了一隻白頭鷹(bald eagle)，就是美國的國鳥。傍晚六點左右，船停在一條極大的冰河的前面，船內則供應晚餐，讓我們邊吃飯邊欣賞冰河。冰河是長年不融的雪所累積、堆壓而成密度極高的冰，通常需要數千年才逐漸形成，前端的冰在後方的冰的推擠下，最後崩裂而落入海中，發出像槍聲一般的巨響，非常的特別，我們觀賞了一陣子冰河的活動，聆聽冰河的聲音，船才離開。不過冰河旁邊的風也特別的冷，氣溫大約只有攝氏5~10度左右。晚上九點，航程結束，覺得非常值回票價。船上的解說員也說我們今年運氣很好，據說一個星期前天氣很差，海浪很大，很容易暈船，看到的水生動物也不多。接著去今天住的 hostel，我是我有生以來第一次住類似青年旅舍的地方，所以覺得很新鮮。

這次的阿拉斯加之行，為了控制預算，而且旅館實在太貴(一晚 $150~200)，所以除了第一天住民宿之外，其他天都住在hostel，一天一個人只要$20左右，相當經濟。不過住進去才發現，hostel是沒有提供肥皂、洗髮精、毛巾的，必須自備，床單有時候也需要令外租，因為似乎許多人都是自備睡袋。我想，趁著還算年輕，體驗一下青年旅舍或是hostel，也是一件不錯的事，而且又可以節省不少預算，把錢拿來進行更豪華、更豐富的活動。晚上十一點左右，外面天色還亮亮的，我和同伴都還覺得精神不錯，大概是剛才在船上偷睡了一下，所以我們決定再出去走一走。

開著車子，我們臨時起意，想去基奈峽灣國家公園裡唯一的一條公路看一看，不曉得半夜能不能進去，結果發現，門口的國家公園的守衛都下班了，所以也不用收費就可以進去，省了$5。這條路不長，大約10哩，路的盡頭是一條很大的冰河，叫做Exit Glacier，它和國家公園內眾多的其他冰河一樣，都是發源自山頂上的雄偉的哈定冰原(Hardings Icefield)，有好幾條步道，可以走到冰河的正底下以及冰河的側面、甚至爬上哈定冰原(這條比較困難，需要有攀爬冰原的裝備)。我們選擇了兩條比較簡單的路線，先爬到冰河的底下，冰河的尖端融出一條小河，河水蠻湍急的，水上還有很多浮冰在流動，景象非常特別，天氣也有點涼。看看手錶，半夜12點! 果然是名符其實的midnight hiking，生活在永晝的地方真是別有一番樂趣。接下來我們往上爬，爬到冰河的側面，這邊有一個地方幾乎可以用手直接摸到冰河，這就算在阿拉斯加也是不多見的。當我們爬到那附近時，發現那個摸冰河的地方已經用繩索圍起來了，可能是為了安全的關係，因為如果不幸被崩落的冰河擊中，是有可能造成生命危險的。

經過一番觀察，發現那個區域的冰河暫時沒有任何活動，而且四下無人，所以就小心翼冀的過去摸了幾下冰河，並且拍照留念。冰河上面依然透出淡藍色的光輝，主要是因為受到長年擠壓，冰的密度非常非常高，所以光線進入之後，只有能量最高的藍色光能夠被反射出來，其他顏色的可見光則都被吸收了，所以冰河通常是藍色的。凌晨一點，我們終於在夕陽的餘暉下走出步道，開車回旅館。

凌晨三點有世界盃足球賽的決賽，巴西對德國。我們原本決定要找一間bar，看完足球賽再睡到中午，後來發現Seward小鎮裡只有一家bar會營業到那個時間，不過後來同伴太累了，我們決定還是乖乖睡覺，明天才能正常的進行活動。

阿拉斯加遊記 day 0 & 前言

阿拉斯加遊記 day 0 & 前言6/28 (五) day 0

今天下班後，即將起程飛往阿拉斯加的阿克拉治，開始九天的假期，旅遊阿拉斯加及明尼蘇達州北部的三個國家公園。由於這是我半年內第二次去阿拉斯加，已經有一定的熟悉度也做了充分的功課，所以規畫得很仔細，也充滿了期待。與四個多月前的極光之旅不同的是，這次的阿拉斯加不再是酷寒的銀白色世界，而是照耀在永晝下的綠色大地。

傍晚五點來到聖荷西機場，每次來到這個小機場就覺得親切，通過了繁瑣的安檢之後，進到登機門的區域。有趣的是，因為機場太小，所以登機門區域並沒有洗手間及餐廳，所以如果內急的人，就必須出來外面，然後要再重新排一次隊通過安檢才能夠重新進去，實在有夠慘。阿拉斯加航空雖然服務不錯，但是因為飛機的調度非常吃緊，所以誤點的比率非常的高。今天也不例外。原本已經登機到一半，又因為traffic control，而全部下飛機等候，原本七點飛往西雅圖的飛機，拖到八點才起飛，讓我非常擔心西雅圖的轉機會不會接不上。地勤人員很有信心的告訴我，一定沒問題，飛機會等我們的。抵達西雅圖之後，趕緊衝下飛機，往電視銀幕上一看，我們搭程的往安克拉治的飛機已經消失了，不祥的遇兆…趕緊向地勤人員詢問，答案是，「你們的飛機已經走了」。真是個沉重的打擊..「那下一班呢?」「今天剩下最後一班飛往安克拉治，不過這班飛機全滿」我們後面還有十來位也是要往安克拉治的老美，大家的臉色都相當的難看。地勤人員表示，我們可能必須要住旅館，明天安排第一班早上六點的飛機往安克拉治，實在很慘，而且我的行程就會受到蠻大的影響。兩三分鐘後，情況又有了變化，原來飛機雖然離開了登機門，但還沒起飛，所以又為了我們折了回來，登機門重新打開，我們火速上了飛機，看到空位就趕緊坐下，飛機馬上就起飛了。總算是有驚無險的搭上了。空姐也再度示範了安全逃生的指南，據說她們才剛剛表演完，所以這是十分鐘分之內的第二次，算是非常的罕見的情形。

飛機約在十點左右起飛，西雅圖的日落時間大約九點，所以天色已經完全黑了，從此一路向北飛去，時間越來越晚，天色卻逐漸亮了起來，這真是個難得的經驗。夕陽和晚霞又重新在西方天空出現，午夜十二點半，終於抵達了懷念的安克拉治，天空依舊有夕陽的餘光(當地的日落時間是11:30，整個晚上都有餘光，看不到任何星空，當然也不會有極光)，租了車，開往機場附近的民宿(Bed & Breakfast)，房間裡有兩張小床，共用廚房、浴室，要價$98美金，沒辦法，夏天的阿拉斯加，一切東西都是天價，這已經是找得到的除了青年旅舍之外最便宜的住宿了。清晨兩點，終於安頓妥當，在窗外微亮的天空下，闔上雙眼。明天就要展開精彩的阿拉斯加的行程了! 相當的興奮。