大同電鍋是許多台灣留學生不可缺少的鍋具。
它是簡單的機械式電阻加熱器，不容易故障。但這幾年來，也聽說不少朋友的大同電鍋在十年內或更短就故障，買新的又覺得可惜，而且舊的電鍋就丟了，很不環保。
這次我的十人份大同電鍋，大約十多歲左右也故障了。
經過分析，它是屬於最常見的故障類型 (大約90%以上的故障都是這種):
煮飯燈還會亮，但是電鍋完全不加熱。
經過上網收集資料，發現這是代表加熱片、加熱管故障。
聽說自己修並不難，而且有學妹有最近修好的經驗，所以就向她請教。不過大同電鍋有一些不同款式，所以要打開底蓋，找出自己的款式的加熱片或加熱管，然後上網購買。
Yahoo網拍或pchome露天拍賣都有賣家有賣大同電鍋的相容副廠零件。
例如這個露天的賣家: 雨林2號工作室，就有各式各樣的大同電鍋零件:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302204453758
據說大同官方已經不太賣零件給消費者，很多舊款的也停產了，所以非得找上述的幾個賣家買副廠的零件不可。它的零件號稱是大同認證採用的，品質應該沒問題。
有關於常見的加熱器故障，所需要的零件整理如下:
以十或十一人份的大同電鍋為例，不同世代/款式的大同電鍋，加熱元件有以下幾種:
1. 三線式加熱片。這個元件包含加熱和保溫的功能。這是最常見的大同電鍋型號所用的零件，包括下列電鍋型號: TAC-11KN
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103300256025
2. 二線式加熱片。這個元件只含加熱功能，保溫功能由另一個保溫片負責。
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111278645200
3. 加熱鋁管。這個元件類似二線式加熱片，只是它是管狀的。保溫功能一樣由保溫片負責。包括下列電鍋型號: TAC-10G
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302204453758
保溫片(不常故障)，提供約33瓦的溫和加熱功能:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111133394739
其他規格的大同電鍋(六人、十五人、二十人)零件，以及220V版本的零件，也都有賣。
我來解說一下大同電鍋的原理:
這台是TAC-10G，採用二線式加熱管+保溫片。
右邊是110V電線的出入口，兩條白色粗線就是110V電線的兩極。
上方看到的是機械式的恆溫板，它和電鍋的煮飯開關連接，開關按下去就會接成通路，開始加熱。由於外鍋中有水，所以加熱時溫度會保持在沸點，直到外鍋的水煮乾才會溫度明顯超過沸點，此時恆溫板上的磁鐵會暫時失去磁性而造成開關跳起來而變回斷路。
如果有保溫模式，跳起來後則會接通保溫片，由於電阻大很多，可提供約33瓦的溫和加熱。
下面的長方形白色金屬板就是保溫片，它是和加熱片串聯在一起的。
我的這個電鍋的加熱管，原廠的是含有雲母的材質，新買到的零件是鋁管。不過沒關係，只要電阻值正確就行。就是圖片中央的環形管，它被用一個蓋片及四組螺絲來蓋住、固定。
加熱管的照片如下:
下面這台是TAC-11KN，採用三線式加熱片，也是更換了加熱片就能修好電鍋。感謝我朋友提供的照片。圖片上方的兩條組白線一樣是110V的兩極。所更換的三線式加熱片也是被圓形蓋片及5個螺絲固定住。另外還要把恆溫板的4個螺絲鬆開，才能把蓋片、加熱片拔出來，但這也不難，和組裝Ikea家具的難度差不多。
保溫的功能是內建在三線式加熱片裡。有一條線是保溫線，另一條是加熱線，提供主要加熱模式，第三條線則是電源共線。這是三線式加熱片的照片:
背景知識:
以十人份的大同電鍋為例，加熱功能是800瓦，保溫功能是33瓦。
由於它是單純的電阻式加熱器，所以可用歐姆定律計算出電阻值:
R=V^2/P
115*115/800=16
115*115/33= 400
也就是說，800瓦的加熱管、加熱片的電阻是16歐姆左右，而33瓦保溫模式的電阻則是400歐姆左右。
在按下煮飯開關的時候，正極和負極之間的電阻，應該要是16歐姆。
煮完跳起來之後，如果沒保溫，則應該是斷路，兩極間的電阻無限大。
如果有保溫模式，兩極間的電阻應該是400歐姆左右，而它是保溫片和兩線式加熱片/加熱管的串聯。既然加熱片/管是16歐姆，那麼保溫片就是384歐姆左右。
如何判斷大同電鍋的加熱片是否能正常運作呢?
從插座拔下插頭 (才不會觸電)、打開底座 (用十字螺絲起子即可)
看到上面的照片。
找到兩條最粗的白線，它就是整個系統的110V電源線的兩極。
打三用電表轉到測量電阻模式，用電表的兩個探針接觸這兩條白線上的接點(例如螺絲釘上面)，測量兩極之間的電阻。
(後來發現其實可以不用打開底座，直接用三用電表的探針接觸110V插頭的兩支腳即可! 因為是相同的接點，只是隔著一段電線而已)
首先把電鍋的煮飯開關按下去(接通)的時候，電阻應該要是16歐姆左右。
如果是加熱片(管)故障變成斷路，就會量到無限大。
這代表加熱片(管)已損壞，例如內部的導線斷裂造成電流不通、無法加熱。
接著切到保溫模式，電阻應該要是400歐姆左右
由於它是加熱片(管)、保溫片的串聯，或是三線式加熱片(可變電阻)的全部電阻，所以如果加熱片一小段故障變成斷路，保溫模式一樣不能用，依然會量到無限大的電阻。
換上新的的加熱片之後，應該就可以量到正確的電阻 (加熱模式約16歐姆，保溫模式約400歐姆)
另外，也可以把電表的兩個探針直接放在加熱片的兩端、或是保溫片的兩端，可以直接測量這兩個零件的電阻是否正確，是否已經損壞而變成斷路。這麼做可以確認究竟故障的是哪個零件: 是加熱片(管)、保溫片、還是其他地方，例如開關(恆溫板)、或電源燈等等。
如前所說，90%的故障處，都是加熱片(管)，它也是大同電鍋最辛苦的零件，每次煮飯加熱(800瓦)都靠它獨撐大樑。所以用久了造成加熱器老化也是值得同情的。(雖然我懷疑這個零件的品管有下降)
要怎麼換加熱片/管呢? 看上面的照片，就會發現它是被蓋片及四組螺絲拴住，只要將螺絲一一鬆開即可，上面連接的電線也要鬆開，記得先拍一張照片，到時候接回去才不會接錯。要注意有時候原廠會把螺絲拴得太緊，造成螺蚊轉不動，那就要搭配老虎鉗來幫忙。
如果是三線式加熱片，也要把恆溫板的4個螺絲鬆開，因為它把蓋片給蓋住了。
若更換之前電阻是無限大，更換加熱片之後電阻變成正確值(16歐姆)，就表示ok了。
確認電阻大小無誤後，就可以插電測試，恭喜您! 大同電鍋修好了。
注意，系統的兩極之間，不應該量到0歐姆，那表示是短路，這樣功率會太高(無限大)，會跳電的。這就表示把電線接回去的時候，接錯了，沒有照著原本的接法來接線。
(拆線前先拍照是非常有幫助的)
如果沒有三用電表，依然可以更換加熱片，只是就要真正插電試用才能確認是不是接對了、修好了。
如果怕沒有電表測試是否接錯而造成短路，也不用太擔心，用一個電腦用的延長線，它都有斷電保護機制(限制電流15安培、1800瓦左右)，電流超過的話會自行斷電。不會造成任何永久性的損壞。
祝大家都能順利修好大同電鍋，真的不難!
這樣也能物盡其用，比較環保、惜福，減少廢棄家電所製造的垃圾量。
最後補充一下，我其實從小工藝就是我的大罩門，不擅長自己動手做。所以修理的過程其實手拙地轉壞了一個螺絲釘、弄斷了一條電線，不過也都努力接回去了。只要小心處理，其實真的不難。
有人問我哪裡可以買到三用電表，這在電子用品店都有賣。(美國的話radioshack就有，不過amazon最方便，下面這台只要$10。
http://www.amazon.com/Etekcity-Digital-Voltmeter-Ohmmeter-Multimeter/dp/B00B7CS3UY/
三用電表的使用方式:
http://www.ch.ntu.edu.tw/~camp/camp96a/manual.pdf
此處用到的是測量「電阻」的模式。
由於測量的目標值是16~400歐姆，所以記得選到正確的電阻模式，例如標記2K表示最多可測量2000歐姆。如果不小心選到200歐姆的模式，那就測不出400歐姆。
